Elsa
Schiaparelli, als die Königin der Mode bekannt ist, war der oberste
Innovator Kleidentwurf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit Sitz in Paris, sie schien zu wissen, was Frauen, bevor jemand anderes wollte, sagt Autor Meryle Secrest. Aber Secrest der neuen Elsa Schiaparelli: A Biography beginnt mit der
Designer emotional ausgehungert, einsame Kindheit in einem riesigen
Palast in Rom.

"Was man verstehen, an ihr war hat, dass sie eine sehr, sehr aussichtslose Fassade hatten", sagt Secrest. "Sie
wirklich nicht zu knacken ein Lächeln. Sie wusste wirklich nicht ein
Stirnrunzeln zeigen. Sie war teilnahmslos auf der Oberfläche. Aber
darunter waren alle Arten von emotionalen Bedürfnisse. Sie hatte für
Liebe und Zuneigung und Ermutigung ausgehungert worden. Und darunter
alle Das ist jemand, der gewagt ist, hat remendous intellektuellen
Fähigkeiten, und die eine Art von wunderbaren, verrückten Talent hat. "



In der Tat, wie ein Kind, versuchte sie, Blumen auf ihrem Gesicht zu wachsen, um sich zu verstecken. Secrest
Buch folgt "Schiap" (wie sie später nannte sich) über einen
verheerenden frühen Ehe mit William de Wendt De Kerlor, eine paranormale
Experte, der in London lebte. De
Kerlor, der Schweizer war aber behauptet, polnisch zu sein, war ein
charismatischer Scharlatan, als Graf und psychischen Detektiv gestellt. Durch ihn und seine Possen, die Schiap perfektioniert Effekthascherei und Eigenwerbung.

Her
Stratosphäre Anstieg erreichte als Zweiter Weltkrieg verschlungen
Europa und stockte danach, bis sie endgültig geschlossen ihr Atelier im
Jahr 1954. Aber in den 1930er Jahren, zog sie alle A-Liste Filmstars,
von Greta Garbo, Katharine Hepburn und Mae West, zu Lizenz, am bekanntesten die Herzogin von Windsor, Wallis Simpson. Ein Kritiker sagte, Schiaparelli "erlaubt Kleidung aus reiner, unmitigated, fast göttliche Inspiration geschaffen." Sie
war die Erste, Rayon, Lurex, dicke Samt, durchsichtige Regenmäntel,
Wickelkleider, Trompe l'oeil-Bögen verwenden - und sie sicherlich folgte
ihrem eigenen Ratschläge "Herausforderung, zum unterschiedlich zu
sein." Sie nannte einen rosigen Farbton sie mochte "Shocking Pink".

Secrest
malt ein Porträt von einer alleinerziehenden Mutter mit einem kranken
Kind (ihre Tochter, Gogo, entwickelten Polio als Kleinkind, nachdem ihr
Mann sie verließ) und einer Schneiderin, die, in den frühen Tagen,
schlief auf einem Dachboden Ausstellungsraum inmitten Mäuse und Ratten. Aber sie war nichts, wenn nicht robust. "Sie wollte nicht für ein Nein als Antwort", sagt Secrest. "Die Französisch haben ein Wort dafür. Sie war sehr débrouillard."

Schiaparelli arbeitete mit den Surrealisten der 1930er Jahre: Jean Cocteau zog ein Gesicht auf der Rückseite ein Kleid. Alberto Giacometti war ein weiterer Einfluss. Aber
ihre berühmtesten Zusammenarbeit war wahrscheinlich mit Salvador Dali
auf der sexuell anzügliche Lobster Dress - einem weißen Kleid mit einem
riesigen roten Hummer entlang der Vorderseite über dem Becken gemalt. Es wurde sofort von der Herzogin von Windsor, der provokativ in sie auf ihrer Hochzeitsreise gestellt schnappt.

"[Schiaparelli] und Dali verehrt gegenseitig, weil sie beide Wagemut und Risikoträger waren", sagt Secrest. "Und
Dalis Thema der Hummer ... kommt immer und immer wieder in seiner
Symbolik. Er hat viele Symbole, aber der Hummer ist wirklich Art von
Sexual in Thema abendkleid rosa, denke ich. Und irgendwann oder andere, sie beide, er und Elsa brauen diese Idee, dass der Hummer sollte ein Kleid zu sein. "

Sie
war die Erste, der eine integrierte BH für einen Badeanzug zu
entwerfen, Jacken mit Abendkleidern setzen, und sie liebte Stickereien,
Federn, Pailletten, und skurrilen Tasten. In ihrer Blütezeit, überschattete sie ihren großen Rivalen, Coco
Chanel, und ihrer Boutique auf 21 Place Vendome in Paris - mit der
Statue von Napoleon vor dem Fenster - war der Ort für Glamour.

Schiaparelli Bewegungen in und aus Frankreich in den ersten zwei Jahren des Krieges weckte Argwohn. Als
sie Frankreich nach Amerika im Jahre 1942, die britische, Französisch,
Deutsch und die amerikanische Regierung alle fühlten es war
offensichtlich, dass sie ein Spion für die Vichy-Regimes war. Während sie in den USA war, das FBI sah ihr zu eng für vier Jahre und eine Datei aufbewahrt.

"Der Krieg ist erschreckend für jedes Kleid Designer in Paris", sagt Secrest. "Weil
es geht so schnell, weil Frankreich fällt so schnell. Die Menschen
haben kaum Zeit, um zu Atem zu kommen. Es ist, es ist nur ein Jahr,
weißt du. Sie wollten ihr Geschäft zu halten. Sie wollten ihre Häuser zu
halten, aber die Deutschen haben zog
in Paris. Was werden sie tun? Und, natürlich, Elsa, Elsa ist, will
alles haben. Sie will ihren Salon Aufenthalt genau so, wie es ist, zu
haben. Hat sie nicht, dass jemand zu berühren ihrem Haus. Sie möchte in der Lage zu kommen und gehen zwischen New York und Paris
zu sein. Und sie schafft es, in und aus dem besetzten Frankreich zu
gehen. "

Schiaparelli kehrte nach Frankreich nach dem Krieg im Jahr 1946 nie ganz frei von dem Makel der Zusammenarbeit. Und herclients weitergezogen war. Frauen wollten Romantik, nicht Modernität. Sie wollten die gequetschten Taillen und ausgestellte Röcke von Christian Dior weicher "New Look". Bis 1954 war sie aus dem Geschäft; Banken nicht mehr lieh ihr Kredit. Und im Jahr 1969 spendete sie eine Sammlung von ihrer Kleidung zu dem
Philadelphia Museum of Art, wo Secrest hat einige ihrer Forschung.

"Es ist eine seltsame Sache", sagt Secrest. "Ich
glaube nicht, dass sie jemals war glücklich, Sie schon? Und ich denke,
zu einem sehr wichtigen Grad, sie selbst unterschätzt. Sie unterschätzen
ihren Einfluss. Nach allem, warum wir immer noch über Elsa Schiaparelli
sprechen? Da gibt es Dinge, die sie tat, die sonst niemand je getan ... Sie ist einer der ganz Großen! "